Как заменить сцепления своими руками?

Выход их строя сцепления не самый редкий случай, обычно замена сцепления требуется при пробеге от 30 до 120 тыс. км – однако, все зависит от качества деталей и стиля вождения. Ведь сцепление – это изнашиваемый узел, аналогично тормозным колодкам, только со значительно большим ресурсом. Но произвести замену сцепления труднее, нежели заменить тормозные колодки.

Неисправности сцепления условно можно разделить на три категории:

«Пробуксовка» – двигатель ревет, а машина не едет;
«Не разъединяет» – при выжимании педали сцепления невозможно включить передачу, если же пытаться заводить двигатель с включенной передачей и выжатом сцеплении – машина начинает ехать;
Повышенный шум – при заведенном двигателе наблюдается посторонний шум, который прекращается при выжимании сцепления, либо наоборот – шум появляется при выжимании сцепления.

В пробуксовке чаще всего «виновата» корзина сцепления, в заклинивании –покоробленный диск, шум производит выжимной подшипник. В любом случае рекомендуется замена всех узлов.

Замена сцепления ВАЗ (рассматриваем переднеприводные модели, как более актуальные) достаточно проста, и под силу любому человеку, которого не пугает гаечный ключ.

Подготовка

Для возвращения узла сцепления к первозданному виду понадобятся:

Новый комплект сцепления (диск сцепления, корзина и выжимной подшипник), хотя можно ограничиться только изношенным элементом – разумнее будет сменить все, т.к. они рассчитаны примерно на один ресурс;
Набор гаечных ключей, желательно достаточно обширный, т.к. на разных версиях автомобилей могут быть использованы различные размеры болтов и гаек;
Направляющая для диска сцепления (обычно идет в комплекте сцепления), хотя можно обойтись и без нее, но для этого нужно обладать достаточным опытом;
Крайне желателен доступ к подъемнику, или, как минимум, необходимо наличие домкратов и специальных пирамидок.

Разборка

Замена сцепления невозможна, без частичного снятия коробки передач. Ничего страшного здесь нет – нужно спокойно и методично выполнить ряд действий:

Отсоединяем клеммы аккумулятора (начиная с минусовой);
И демонтируем стартер, сначала открутив от него силовой кабель и управляющий;
Затем следует отсоединить датчик скорости (тросик на старых моделях), который находится на коробке передач сверху;
Отсоединить трос сцепления, раскрутив контргайки на нем и вынув через специальную прорезь;
Снизу автомобиля нужно демонтировать защиту моторного отсека, как дополнительную (если установлена), так и заводские пыльники;
Снизу, в месте сочленения двигателя и коробки передач нужно также снять небольшой жестяной пыльник, закрывающий картер сцепления;
Теперь отсоединяем привод рукоятки КПП – для этого внизу, в задней части коробки (ближе к водителю) ослабляем хомутик своеобразной «кочерги» и вынимаем ее из шлицевого соединения (на относительно новых моделях «кочерги» две – одна управляет переключением, вторая для стабилизации – крепится к корпусу коробки передач, ее также нужно отсоединить – к примеру без отсоединения «стабилизатора» невозможна замена сцепления ВАЗ 2110);
Поднимаем автомобиль так, чтобы под его нижней точкой поместился корпус коробки передач;
У обоих колес, снизу откручиваем шаровые опоры – по два болта на каждой;
Устанавливаем подпорку под двигатель, с учетом того, что он будет держаться на подпорке и одной (из трех) подушек;
Снимаем две подушки, которые крепят силовой агрегат к кузову и находятся на коробке передач; доступ к одной из них сверху, ко второй снизу (рядом с приводом переключения передач);
Откручиваем 3 болта и одну гайку крепления КПП к двигателю и снимаем коробку, отодвигая ее от двигателя, оставив ее «висеть» на приводах колес, но подставив под нее подпорку (иначе есть риск выдергивания внутренних «гранат», что чревато вытеканием масла из коробки передач);

Теперь есть достаточный доступ к узлу сцепления – можно переходить к его замене.

Меняем сцепление

В первую очередь необходимо демонтировать старое. Для этого откручиваем корзину (болты, расположенные по ее окружности) и снимаем ее вместе с диском.

В коробке передач, на валу (который входит в диск сцепления) находится выжимной подшипник. Для его демонтажа нужно отвести «усики» пружины, которая его удерживает, после чего его можно спокойно снять. Для установки нового действуем в обратной последовательности.

Установка сцепления

Новую корзину и диск устанавливаем следующим образом:

Располагаем диск сцепления в корзине более выступающей частью внутрь корзины;
Фиксируем их с помощью специальной направляющей и устанавливаем на маховик (без направляющей необходимо руками придерживать весь этот «бутерброд», при том достаточно точно отцентрировав диск);
Закручиваем болты крепления на корзине;
Проверяем – насколько точно по центру находится диск (смотрим отверстие со шлицами диска, относительно «лепестков» корзины), если центровка недостаточна – ослабляем крепление корзины и исправляем (когда производится замена сцепления ВАЗ – это самая ответственная процедура).

Сборка

«Одеваем» коробку на двигатель. Для этого поднимаем ее на уровень двигателя и аккуратно «вставляем» первичный вал в диск сцепления. Если не получается – можно немного покачать КПП, чтобы шлицы совпали. Коробку не получится установить, если диск в корзине сцепления установлен не по центру.

После все собираем в обратной последовательности.

Регулировка

После всех действий необходимо отрегулировать положения рукоятки КПП и педаль сцепления.

Рукоятку КПП регулируем следующим образом:

При подключенном к коробке приводе (и стабилизаторе, если есть), но ослабленном хомуте – перемещаем рукоятку в свое стандартное положение, что называется «на глаз»;
Затягиваем хомут и проверяем, пробуя включить все передачи – рукоятка не должна задевать элементы салона и должны включаться все передачи;
Если регулировка не удалась – ослабляем хомут и корректируем.

Сцепление регулируем по визуальному положению педали – она должна находиться примерно на одном уровне с педалью тормоза. Регулировка осуществляется встречными гайками на тросе сцепления. Когда трос натягивается – педаль поднимается. Установив необходимый уровень – фиксируем трос, затянув гайки навстречу.

Заключение

Теперь осталось лишь проверить – насколько прошла удачно замена сцепления своими руками, совершив пробную поездку. После нее будет понятно – насколько правильно проведены регулировки педали и ручки КПП. При необходимости можно запросто поправить регулировки.

Зато после удачного проведения работ останется масса впечатлений, хороший опыт и положительные эмоции при эксплуатации машины. Да и некоторые финансовые средства будут сэкономлены, ведь цена замены сцепления в сервисе подчас сопоставима по стоимости с самим комплектом.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎