Установка Газа На 6А13 И 6А13Тт Самостоятельно

Как всегда прочитав интернет, взялся за незнакомое дело. Есть несколько нюансов о котовых не где не сказано но это важно, я их подчеркну красным. НИКТО ВАМ НЕ УСТАНОВИТ ТАК ХОРОШО КАК ВЫ САМИ! не верите посмотрите как на СТО их устанавливают : режут и сверлят не обрабатывая кромки, везде скрутки, крепления как им удобно и т.д. Итак мне понадобилось:

Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 6 цилиндров 16900 руб. + эл.магнитный датчик уровня с проводами AEB инжекторная рейка 3 цилиндра 7800 руб. это за две штуки Самые лучшие в понятии цена/качество. Ремонтно пригодные и не боятся воды. Есле вы установите другие форсы, то вам нужен будет фильтр с отстойником для воды после редуктора TOMASETTO AT02 EXTRA высота 250 мм 30°- внутр. кл. А MVАТ0А16Х1 3600 руб.

AEB входной штуцер рейки 12 мм. 200 руб. это за две штуки

Фильтр низкого давления FILGAZ 12*12 (1 вых.) пластик 500 руб. это за две штуки

ATIKER SR06 Super Max 200kw 5600 руб. этот по тому что у него сразу два выхода и мощность до 400 лошадок На нём нету клапана поэтому прикупил электромагнитный клапан с фильтром

Фильтр в газовый клапан Atiker 1306 1000 руб.

Баллон БАЛСИТИ 60л 630мм на 250мм тороидальный с внутренней горловиной 4300 руб. Этот будет в ровень. Но взял повыше на 65 литров на 270 чтобы пол поднялся на 20 мм иначе когда складываешь спинки заднего сиденья под поясницей получается перепад в 30 мм (спать неудобно) С внутреней а не с внешней потому что при сбросе лишнего газа газ выйдет под машину, а не в багажник а потом в салон

У кого просто 6А13 нужен этот ALEX SHARK 1500 газовый редуктор до 200 л.с. 3795 руб. Клапан с фильтром на нём уже стоит

Нужно ещё купить двух слойные шланг диаметром 12 мм длиной 3 метра, шланг диаметром 14 мм длиной 4 метра (для защиты от ударов и перетирания пластикового шланга), шланг диаметром 16 мм пол метра (для соединения редуктора со шлангами обогрева печки), хомуты и тройничёк 8х6х8 для отслеживания давления во впуске.

Итак поехали берём бак кладём его в полик запаски и помечаем его поперемитру Берём молоток и боковые выступы отрихтовываем под форму бака Сверлим две дырки и вставляем туда резинки от вакуумника ВАЗ-2108. Естественно всё где теперь виден металл обрабатываем грунтом и краской + битумной мастикой. Делам посередине в полочке бака дырку посередине для крепления болтом для запаски Делаем отверстие в лючке бака. Осторожнее нужно именно до сопряжения с внутренней частью! на фото видно я вначале попал именно на соединение Далее на заборнике отламываем фильтр и в моём случае я убрал ограничение по объёму заполнения т.к. на высоту бака 270 мм я не нашол было стало

Прежде чем установить его в бак алюминивой проволокой эмитируем подъём внутри поплавка и изогнув спицу поплавка добиваемся что-бы он не задевал стенки бака Отмерив трубки от лючка и заборника, заборника и моторного отсека + прокинув проводку от клапана и эл.магнитного датчика до панели в салоне где мы разместим мозги. В дальней резиновой заглушке полика запаски делаем 4 отверстия между рёбер жёсткости, для выхода выброшеного лишнего газа под авто на улицу. Для герметизации вокруг днища бака берём пену (достаточно маленького баллона) наносим её на бак и пол по периметру. Кладём бак крепим его штатным болтом крепления запаски. Т.к. Гайцы сейчас штрафуют за газ, то редуктор с клапаном я разместил над балкой рядом с вакуумником. Редуктор закрепил на щиток передка и зажал его подложив резиновый буфер от стойки с низу между ним и балкой, а сверху резиновую заглушку между ним и трубочкой вакуумника. Клапан с фильтром соединил с редуктором с помощью кусочка медной трубки 8 мм (дали обрезок бесплатно на сто по установке газа) Клапан нужно размещать как можно ближе к редуктору! Подогрев редуктора соединяем с помощью тройников 18х16х18 мм паралельно разрезав шланги на печку. Далее подсоединив трубку подачи газа к клапану с фильтром и одев на него резиновый шланг диамтром 14 мм + защитную трубочку от топливных трубок просовываем над балкой и крепим в проёме колеса и далее вдоль лонжерона использовав штатные отверстия с резьбой и просверлив дополнительных отверстия 3 под саморезы (я крепил штатныыми пластинками крепления трубок оставшихся от прошлога галанта или можно купить в строительном магазине вот такие уголки) от лючка Далее фиолетовый провод подсоединяем на лямду - до разъёма он синий после разъема на мозги он идёт берый (фиолетовый провод с чёрной полосой нам непонадобится его отрезаем или прячем) Коричневый провод на первую катушку (верхний тонкий красный провод с чёрной полосой) В жгуте находим место где все провода от форсунок сходятся в одном месте подсоединяем провода идущие на мозги газа. Вот схема но из неё не понятно как и какой провод надо перерезать. Поэтому: на все форсунки идут по два провода один красный +12 вольт а второй управляющий вот его и надо переризать! Провода уходящие от форсунок на мозги имеют свой определённый цвет, но на одном есть чёрная полоска ВОТ ЕГО И НАДО СОЕДИНЯТЬ С ПЕРЕРЕЗАНЫМ КОНЦОМ ПРОВОДА ФОРСУНКИ УХОДЯЩИМ НА МОЗГИ ДВИЖКА, А ПРОВОД БЕС ПОЛОСЫ НА ОСТАТОК ПРОВОДА УХОДЯЩЕГО НА ФОРСУНКУ. ТУТ ВАЖНО НЕПЕРЕПУТАТЬ ИНАЧЕ РАБОТАТЬ ФОРСУНКА НЕ БУДЕТ! и перепроверьте по два раза важно не перепутать форсунки первая газовая должна быть запаралелена с первой безиновой, вторая со второй и так далее (на схеме всё указано по цветам проводов) Я соединял провода скруткой + сверщу обжимкой (обжимку изготовил отрезав конец от контакта разъёмов) + термотрубочка сверху Провода с заднего клапана бака соединяем вместе с проводами переднего клапана с фильтром. Наконечники форсунок поставляемые штатно в комплекте имеют отверстие 1,6 мм. Нужный диаметр нужно подбирать вот по этой таблице Они бываю готовые разных диаметров Но чтобы нетратить деньги можно расверлить эти штатные под нужный диаметр купив нужные свёрла, расверливая поочерёдно с шагом 0,2 мм Далее рампы форсунок соедяем между собой (пришлось штуцера между форсунок укоротить (обрезать) пополам и соединить металлической скобкой и болтиками между собой) Растояние от форсунок до жиклёров прыска во впускной коллектор должно быть как можно меньше. Поэтому приложив к колектору делам метки где разместить штуцера. Далее сняв коллектор и заткнув тряпками отверстия сверлим и устанавливаем штуцера (внутри отверстия есть шестиграник для их затяжки) Перепускной клапан от передней головы укорачиваем вдое, отрезав кусок до сгиба и убрав расширение на диаметре вставляемым в крышку (осторожно там внутри маленькая пружинка) Был Стал Соединяем всю систему подачи вместе. Получаем вот так Далее или сами прошиваем мозги или отдав 600 руб. в ближайшем СТО по установке газа. ВСЁ РАДУЕМСЯ!!!!

Вот установили на 6А13 Провода протянули по боковому пучку под крылом и вывели в моторный отсек через отверстие под провод уровня тормозной жидкости Мозги закрепили в салоне на кронштейн левой ноги У Вас коричневый сигнальный провод идущий на газовые мозги лучше крепить не на катушку а на датчик распредвала

• Пол: мужской
• Откуда: ЕА6А МКМ 2.0TD GLS Голландия
• Город: Тольятти (Tolyatti)
• Автомобиль: EC5A 6A13TT

Machobig (08 Май 2016 - 06:11) писал:

Для повседневки по городу кататься на бензине постоянно дорого. Есле надо погорцевать нажав на кнопку переходим на бензин и полетели.

Serj163 (08 Май 2016 - 06:22) писал:

• Пол: мужской
• Откуда: Тюменская обл.
• Город:Мегион
• Автомобиль: EC5W 6A13TT

Привет. А где все покупал если не секрет?

В москве по интернету, название не помню её уже всё равно через неделю уже не было. Был очень рад когда всё получил в траспортной, думал уже кинули просто выбрал где на тот момент было дешевле весь комплект. Просто составляешь список комплекта и рассылаешь по всем найденым гуглом или яндексом магазинам, потом из ответов выбираешь оптимальный по цене с доставкой

Есть кстате оптимальный список набора на 6А13 (не турбо) есле кому интересно могу выложить

• Пол: мужской
• Откуда: ЕА6А МКМ 2.0TD GLS Голландия
• Город: Тольятти (Tolyatti)
• Автомобиль: EC5A 6A13TT

Для улучшения динамики и уменьшения расхода лучше поставить варитор Всех приветствую!!!Выкладываю видео отчёт по установке вариатора УОЗ Тритон-618 для газового оборудования.Думаю,что возможно тем у кого установлено газовое оборудование в авто это будет очень полезная информация.И так,у всех на языке и в интернете полно споров и рассуждений,что ГАЗ убивает двигатели,поэтому многие игнорят такое дешёвое топливо как газ.Не спорю о том,что использование газа оправдано только в одном случае,когда вы накатываете в год не менее 10-15 тыс. км.Если же вы не выкатываете такой километраж,то смысла нет заморачиваться,ибо установка оборудования будет очень долго отбивать себя.Например мой брат за год не наезжает и 5 тыс км в год,даже с учётом поездок летом на море или на рыбалку с пикниками.Я же напротив накатываю за год от 15 до 25 тыс км,так как моя работа связана с разъездами по разным городам.Собственно предыдущие мои машины тоже были оборудованы ГБО и в общей сложности на газе я катаюсь уже более 25 лет и на бензине я никогда уже ездить не буду,даже если дальнейшие мои авто будут дизельными или бензиновыми с непосредственным впрыском.Уже давно изобретено оборудование и для тех и для других видов двигателей.И так давайте разберемся в чём причина разговоров,что газ это смерть для двигателя?Начнём с того,что двигатеь создаётся под конкретный вид топлива и под конкретное масло,которым он будет смазываться,но никак не наоборот.Все стандартные заводские двигатели рассчитанные для бензина,имеют степень сжатия от 8 до максимум 11 единиц,в то время как для газа,не важно пропан или метан,степень сжатия должна быть в районе 14-15 единиц.При этих условиях отдача от этих двигателей будет равноценна.Газ пропан имеет октановое число от 100 до 110(в зависимости от чистоты и качества),что гораздо больше,чем даже у 98 бензина.Это означает,что его детонационная стойкость выше,но в то же время газ горит медленнее.Вот для этого и требуется повышать степень сжатия двигателя.Но как обычно,все устанавливают газовое оборудование на простые бензиновые версии движков без всякой их доработки.Отсюда и есть потеря мощности 5-15% от бензина,а в следствии того,что газ горит медленнее,чем бензин ещё и не успевает сгорать вся порция в камере сгорания и продолжает гореть уже в выпуске.От этого перегреваются выпускные клапана,от чего и страдают прогаром.Собственно вариаторы и были придуманы для того,чтобы изменить время поджигания смеси газа на более раннее,раз уж мы не можем изменить степень сжатия,потому что с двигателем мы ничего не делаем механически.Принцип действия вариатора очень прост,он тупо вносит разность в показания датчика коленчатого вала,вот и всё.Думаю с теорией малёха разобрались,перейдём к установке. И так по-штудировав интернет в течении полугода,я остановился на вариаторах Тритон-618 или Микролуч.У них более демократичная цена,в отличии от более именитых СТАГ,АЕБ,и других.Год назад я заплатил за покупку вариатора Тритон-618 на сайте ПРОПАН.РУ 1800р. плюс за доставку 320р.К примеру СТАГ у нас по установочным мастерским можно было купить от 3800 и выше.Почему именно Тритон?Ну,мне показалось,что он более гибче по обеспечению,чем Микролуч на тот момент,хотя и тут и там разработчики очень отзывчивые,быстро отвечают и помогают разобраться в проблемах,даже отдельно для вас напишут прошивку.Есть ещё один минус с Микролучём,производят его в Украине,а в связи с создавшимся политическим положением,на доставку почтой особо не хочется рассчитывать(этим высказыванием никого не хотел обидеть или задеть,но как бы деньги мои кровные и время не вернёшь).Сама установка не сложна для любого человека,кто хоть немного понимает в проводах,орудует паяльником и не путает плюс с минусом.В комплекте с прибором имеется инструкция со схемой подключения,её я показываю в видео.Нам требуется подключить основных 4-е провода и ещё один второстепенный,можно подключать,а можно и нет.Для начала надо определиться с местом установки,обычно многие устанавливают вариатор прямо в подкапотное пространство.Но как по мне,корпус не герметичный у прибора,поэтому это не самое лучшее решение.Всё таки под капотом и влага и жара,и пыль с грязью.Поэтому покумекав решил устанавливать в салоне,рядом с ЕКУ,ибо всё равно провода от ДПКВ приходят к компу в салон,и разницы нет где припаиваться,а вот в салоне не в пример условия получше.Поспрашал здесь на форуме как найти комп,и примерно понял из объяснений,что коробка эта под печкой и к ней будут идти 4 жгута проводки.Всем спасибо за разъяснения!!!Итак разбираем под торпедный пластик и вуаля находим коробку.Отключаем аккум и выдергиваем все четыре штекера из коробки и приступаем к прозвонке проводов мультиметром.Так как я работал один без помощников,то поступил так,на один из щупов мультиметра нарастил кусок медного провода метра 3 и подключил к фишке снятой с разъёма ДПКВ.В фишке три провода,красный - это +12В,чёрный - это -12В(или масса),и третий провод зелёный с красной полосой - это как раз и есть сигнальный.Как видите всё просто.Если от ДПКВ идут три провода,то это есть ДПКВ на основе эффекта Холла,если два провода,то это индуктивный датчик ДПКВ.Вот ссылка на видео первая часть: https://www.youtube. h?v=0qTknlmdAcs

Начинаем прозванивать провода!Для этого, я конец нарощенного на щуп мультиметра вставил в фишку в контакт сигнального зеленого провода с красной полоской,а в салоне вооружившись швейной иголкой,стал тыкать подряд во все контакты в фишках,после того как мультиметр начинал пищать, смотрел на показания экрана,если появляются цифры отличные от нулей,то этот провод звонится,через сопротивление,это не оно.Нашёл нужный провод пометил его изолентой,таким же образом вызваниваем остальные два провода,замечу,что эти провода,что +,что -,что сигнальный являются чисто сигнальными и питающими датчики от компютерного блока авто и никак не совмещены с массой авто и плюсом аккомулятора,НЕ ПУТАЙТЕ ИБО ВАРИАТОР НЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ!!!От фишки вариатора идут провода длинной примерно 50см и один синий метра полтора,этих проводов мне с лихвой хватило для соединения с проводкой авто.Теперь перерезаем зеленый провод с красной полосой и перерезаем его в удобном месте,белый провод припаиваем в разрыв зеленого в сторону датчика ДПКВ,а бело-синий от вариатора в сторону ЕКУ авто,изолируем хорошо изолентой или как я термоусадкой.Красный провод от вариатора припаиваем к вызвоненному проводу от плюса датчика ДПКВ,просто сдвинув немного изоляцию и изолируем,с чёрным от варика поступаем точно так же.Я нарастил желтый провод и выпустил вместе с синим в под капотное пространство,через резиновую заглушку и припаиваем синий на газовый клапан,на тот провод где отсутствует питание,а желтый должен будет подсоединиться к МАП сенсору газового оборудования,но его я просто повесил,поеду к мастерам,пусть подскажут где сигнальный провод на МАП сенсоре.Собственно всё готово, осталось подключить фишку к вариатору и в ЮСБи разъём вставить стандартный провод провод ЮСБи для принтеров,купил 1,8м самый дешёвый за 100р. Вот ссылка на вторую часть: https://www.youtube. h?v=j4hcAqPfP4w

Для того чтобы всё правильно заработало,требуется загрузить нужные прошивки.Для этого на прибор даже не требуется подключать питание,достаточно подключить ЮСБи к вариатору и соединить с буком.Теперь с сайта ПРОПАН.РУ потребуется скачать программу АЛЬФАВАРИАТОР,а перед этим установить с нета программу ФРОМ НЕТВОРК 4.6,а так же скачиваем драйвер для определения вариатора как устройства и после установки этого драйвера на комп,в разделе свойства узнаем какой номер порта присвоила система этому устройству.После установки программ на комп,открываем программу АЛЬФАВАРИАТОР,и в пункте порты выбираем пункт с номером нашего порта,затем нажимаем кнопку подключить.Хочу заметить что комп должен быть все время подключен к интернету.И заходим в пункт прошивки.Для того,чтобы наш вариатор заработал с ДПКВ типа датчика Холла,нужно перейти с прошивки ТРИТОН на Хамелион,для этого находим в конце списка прошивок прошивку ТРИТОН-ХАМЕЛИОН и загружаем её,после загрузки выбираем прошивку ХАМЕЛИОН трамблёр 4 цилиндра и опять прописываем в блок.Вот и всё готово.Я прописал себе по рекомендации тех поддержки сайта прошивку с номером 5.27,типа как самую стабильную и проверенную.Теперь остаётся откорректировать кривые опережения.В нете полно рекомендаций с графиками опережений для пропановой смеси и метановой относительно бензина.Типа вот таких https://a.d-cd.net/590dbcs-960.jpg . Должен отметить,что эти регулировки будут для всех моторов индивидуальными.И разницы нет,какой у вас мотор,карбюратор,инжекторный,турбованый, 4 или 6 или больше цилиндров,не важно какого у вас стоит поколение газовое оборудование!Можно потихоньку поднимать кривую на 2-3гр за раз,для пропана рекомендуют в районе 9-12 гр и с плавным снижением в ноль к 4000 оборотов,до 1000 оборотов я оставил нули.Очень много описано на сайте производителя,есть форум там много примеров и ответов на все вопросы,всё что не понятно можно задать вопросы производителю,они очень оперативно отвечают и помогают. Вот сылочка на третью часть видео: https://www.youtube. h?v=wUxMYCQWiyQ

С вариатором я проехал не так и много 450км примерно,ещё не выкатал даже один бак газа,но по моим ощущениям вариатор очень даже улучшил динамику авто,трогаться стала без провальчика,да и резвее стала набирать обороты.Посмотрим что будет с экономией газа в более конкретных цифрах когда откатаю балонов 5-10.Дело в том,что после того как подключил вариатор пришлось подрегулировать и параметры впрыска от носительно бензина,кривая газа приподнялась над графиком бензиновой кривой(кто понимает о чём я говорю),соответственно я приопустил газовую кривую обратно,и косвенно это говорит о том,что расход газа уменьшился,а динамика возросла.Как мне кажется на трассе экономия будет несколько больше,чем в городе,но это не имеет значения.По городу у меня расход газа до этого был от 11 до 12л(как давить на тапку),на трассе 10л при 100-130км/ч.Сейчас пока ещё не знаю,но со временем статистика наберётся.Я очень рад что поставил себе это устройство,и вам тоже рекомендую(это не реклама конкретного вариатора) ставить вариаторы если вы ездите на газу.Устройство конкретно работает и реально улучшает качество езды на авто с ГБО.Всем спасибо кто умудрился дочитать до конца такой количество букавок .Желаю всем хорошего настроения за рулём!!