Сильный мороз: как запускать, как прогревать автомобиль?

Первый и главный совет - серьезно подумайте, стоит ли вообще ехать в такую погоду. Стоит ли мучать машину, насилуя стартер и аккумулятор попытками запустить холодный мотор с вязким маслом? Стоит ли рисковать, выезжая на заснеженные, обледеневшие дороги? Надо? Что же, если надо…

Если надо, тогда вперед. Первая проблема - запустить мотор. Байки из серии "да мой и при минус 40 с полтыка заводится!" оставьте приезжим: на стоянку с утра в 20-25-градусный мороз все приходят на одинаково "ватных" ногах, все одинаково шепчут молитвы автомобильным богам, когда поворачивают ключ зажигания в замке.

Споры о том, нужно или не нужно "греть" аккумулятор перед запуском, включив на время, скажем, дальний свет, длятся годами. С одной стороны, теоретики правы - это способ слегка "разогреть" аккумулятор. Но и практики правы - не при такой же температуре! Когда вокруг замерзает все, включая экран мобильного, вряд ли таким методом можно что-то "согреть". А вот потратить столь необходимую энергию вполне реально. Так что, на всякий случай, ничего не "греем".

Вместо этого "готовим" машину. На дизеле несколько раз подряд включаем зажигание, 2-3 раза прогревая свечи накаливания. По опыту: после двукратного прогрева свечей дизель в сильный мороз заводится охотнее.

На бензиновом моторе тоже не спешим. Включаем зажигание, пусть загорятся и потухнут все лампочки на панели, пусть бензонасос подкачает топливо в систему. Вот теперь можно пробовать! Выжимаем сцепление, чтобы мотору было легче, и… с Богом!

О выжиме сцепления не забываем - стартеру будет легче.

Педаль "газа" трогать не надо: "антиквариата" на дорогах нынче мало, а это значит, что ваш автомобиль наверняка сам знает, как ему лучше запускать мотор. Мелкими "дозами", примерно по 5-6 секунд, пробуем проворачивать стартер. Поначалу процесс будет идти неохотно - масло застыло, стало более вязким, поэтому коленвалу труднее вращаться в нем. Кстати, небольшая ремарка: если на улице совсем уж экстремальный мороз, а вы, как истинный белорус, масло последний раз меняли сразу после покупки, когда "успели до 1 июля 2011 года", то это еще один аргумент отказаться от поездки. Потому что некачественное и сильно загустевшее масло не в состоянии обеспечить смазку всех необходимых узлов - в результате можно сильно сократить ресурс мотора.

Еще важный момент. Каким бы хорошим ни было масло, помните: давать полный "газ", выводя двигатель на максимальные обороты сразу же после запуска, в минус 20 нельзя. Классическая ситуация: чуть-чуть схватывает, схватывает, завелся - полный "газ"! Провернуть так вкладыши коленвала легко.

Ну а если к зиме вы подготовились основательно, тогда продолжаем бой! Подход, еще подход… Если на бензиновой машине нет даже вспышек, нужно смотреть свечи: вы уже наверняка их "залили". Что делать? В большинстве современных авто для этого достаточно просто выжать "газ" до упора и продолжать вращать стартер: в этом режиме бензин не подается в цилиндры - свечи реально можно "просушить". Не помогает? Нужно снимать их, сушить и чистить, если нет запасных.

А дизель? Увы, топливо оказалось не ахти (точнее, оно почти наверняка не ахти!), оно "запарафинилось", шансов мало. Присадки уже не помогут - их нужно было добавлять при заправке, когда вы заливали минимум полбака до морозов, чтобы солярку не "прихватило". А если "прихватило", то шансов мало, потому что вам нужно "разморозить" топливо одновременно и в фильтре, и в топливопроводе, и в баке.

Допустим, что мотор уже "схватывал", но энергии аккумулятора не хватило: "сдох", как обычно, на самом интересном месте! Что делать? Как минимум его можно просто отнести домой и слегка отогреть, хотя бы полчаса. Еще лучше - подзарядить при этом.

А если машина на стоянке и нести аккумулятор некуда? Тогда только "прикуривать"! Но грамотно. Это значит, что, подключив провода от аккумулятора другого авто, не спешите стартовать: дайте своей батарее немного подзарядиться. Кстати, о проводах: большинство из нас выбирает их по толщине, но на самом деле, как говорят специалисты, очень часто проблема заключается в контактах самих "крабов". Со временем они окисляются и "теряют" некоторую часть тока, который так нужен при зимнем запуске. Поэтому, если кажется, что провода уже пришли в негодность, не выбрасывайте их: попробуйте для начала заново присоединить "крабы" - многим помогло!

Ну а если провода нормальные, все подключено правильно и надежно - можно пробовать запускаться. Первым делом глушим "донора"! Да-да, глушим мотор авто, которое вас "прикуривает", дабы не насиловать его генератор, который может запросто сгореть из-за повышенной нагрузки. А вот теперь можно и стартовать. Так же, как и раньше, несколько раз греем свечи на дизеле (или ждем, пока погаснут лампочки на панели и сработает бензонасос на бензиновой машине) и стартуем короткими "подходами". Если все исправно и солярка не подвела, "прикуренная" машина должна завестить.

А если нет? Тогда остается последний, самый "варварский" метод - запуск с буксира. Варварским этот метод считается потому, что из-за застывшего масла и некоторых конструктивных особенностей ГРМ он может привести к перескакиванию ремня ГРМ… Все равно рискнете?

Что же, тогда первым делом вычищаем лобовое стекло, зеркала и опускаем хотя бы до половины боковые стекла, иначе через пару минут все запотеет изнутри. Затем цепляем трос и договариваемся с "тягачом" о системе условных знаков, потому что инспекторы ГАИ уже устали каждый год слушать новые истории о том, что "он дернул, а у меня руль был замкнут, поэтому и врезались". В общем, тщательно подготовившись, выезжаем на дорогу.

Естественно, на самую расчищенную и при этом желательно самую пустынную дорогу. Тщательно контролируя натяжение троса, даем "тягачу" разогнаться, включить вторую передачу и набрать нормальный ход. Вот теперь можно пробовать. Включаем зажигание, третью передачу, чтобы не было сильного рывка, и очень-очень плавно отпускаем сцепление. Когда диски сомкнутся и ведущие колеса передадут момент на двигатель, важно не допустить их пробуксовки и срыва, потому что иначе машину может бросить в сторону или занести. Плавно, очень плавно отпускаем сцепление и… ждем. Если двигатель исправен, то теперь-то он точно заведется.

Завелся? Тогда еще один совет: когда будете ездить в сильный мороз, перенаправьте поток воздуха сверху вниз и в салон. Иначе после недолгой остановки после следующего запуска двигателя лобовое стекло может треснуть. За пять минут стоянки стекло остывает, вы садитесь, заводите мотор - а "печка" еще горячая! Из-за резкого перепада температур ветровое стекло может лопнуть. Видели такие странные горизонтальные трещины по низу стекла, практически от стойки до стойки? Это оно самое!

"Греть или не греть двигатель?" - еще один извечный вопрос, мучающий автомобилистов. Ответим просто: можно и не греть. Если мотор устойчиво работает под нагрузкой, можно прогреть его и на ходу, первые пару километров тихонько проехав на первой-второй передаче.

Это нужно еще и для того, чтобы "согреть" и сам автомобиль. Ведь застыли не только замки, масло и аккумулятор - застыло все! Все резинки, все жидкости, все пластмасски. Даже покрышки при сильном морозе в первые минуты движения очень "дубовые". Кстати, пусть вам не льстит "снежинка" на их боковине - когда за бортом минус 20 или ниже, поверьте: большинство так называемых "зимних" покрышек резко теряет сцепные свойства. Исключение составляют только известные бренды, выпускающие модели для морозной зимы, вроде Nokian.

А поскольку вместе с покрышками на таком морозе "задубело" все, не рвите с места в карьер: дайте отогреться амортизаторам, сайлент-блокам… Притормозите перед ямами, не скачите через "полицейских" - дайте машине "прийти в себя". И тогда, уверены, она прослужит вам гораздо дольше.

И если на столбике термометра минус 20 и ниже, еще раз подумайте, стоит ли вообще куда-то ехать…