Формирование томатов: как продлить плодоношение помидор

Томаты родом из Перу, где климат очень жаркий и засушливый, отсюда и их требования к условиям. Как же обеспечить родные условия томатам в нашем климате? Они, например, у меня растут в открытом грунте, а лето прохладное, и идут очень частые дожди. При этом хочется, чтобы куст плодоносил до самой осени, и плодов дал, как на пакетике с семенами пишут — 10 кг с куста. Чтобы этому южанину обеспечить комфортные условия и себе — большой урожай, нужно уметь правильно формировать куст. В этой статье поговорим про формирование томатов и расскажем как продлить плодоношения помидор.

Низкорослые помидоры: сорта для выращивания дома и в теплице (прочитать подробнее)

Все, что нужно томатам для длительного плодоношения:

хорошо освещенное место;
оптимальная температура (должно быть тепло, но не слишком жарко, т. к. при температуре +36 °С пыльца томата становится стерильной и не происходит оплодотворения);
почва у корней должна быть умеренно влажной, а воздух — сухой;
растения должны хорошо проветриваться.

Добрую половину этих требований можно обеспечить правильным формированием томатов.

Пасынкование томатов

Итак, детерминантные томаты — низкорослые, с ограниченным ростом, начинают закладывать 1-ю цветочную кисть после 8-9 листа. А рост растения заканчивается 5-й–6-й кистью.

Такие томаты лучше формировать в два стебля, сначала от самого низа удаляя все пасынки (стебельки) в пазухе листа, выщипывая их или срезая, оставляя пенечек. А когда появится 1-я цветочная завязь, надо оставить один пасынок сразу под ней. Считается, что этот пасынок самый сильный, и дальше его так же пасынковать, как и основной ствол.

Пасынковать лучше всего, когда пасынки еще маленькие (3-4 см в длину), чтобы растение не теряло свои силы на выращивание ненужного стебля. Иначе этот стебель очень быстро вырастет и станет огромным, как и основной ствол, и у него тоже будут цветочные завязи, да вот только плоды будут мелкие. То есть проку не будет никакого от такого куста.

Кроме того, на каждой такой бесполезной ветке (а они растут из пазухи каждого листа) тоже будут свои пасынки и т. д. И со временем ваш томат превратится в мохнатую елку — листьев будет много, а плодов может и совсем не быть. Поэтому пасынковать надо обязательно, даже если это детерминантные томаты.

Кстати, как отличить пасынок от цветочной завязи? И тот, и другой растет из пазухи листа, но у цветочной завязи будут только бутоны и никогда не будет листьев, если есть листья — это пасынок, смело его удаляйте.

Если есть листья — это пасынок, смело его удаляйте.

Тонкости выращивания томатов

Формировать куст томата в один стебель следует начинать спустя 7–14 дней после высадки рассады на постоянное место. Принцип удаления боковых побегов абсолютно одинаков, что у томатов, выращиваемых в тепличных условиях, что на открытой местности. Основой формирования помидор является метод пасынкования – удаление лишних побегов, образующихся в пазухах томатных листьев. Пока растения еще молодые увидеть их навряд ли получится, они начнут появляться, когда у томата будут уже 5–6 настоящих листиков. Интенсивное наращивание боковых побегов можно наблюдать в условиях достаточного количества влаги и полезных веществ в почве.

Именно от подземной части растения к второстепенным побегам поступает значительная часть полезных микроэлементов, забирая тем самым запасы у наливающихся томатов, формирующихся на главном стебле. Поэтому во избежание измельчания урожая, рекомендуется обламывать ненужные побеги еще на ранней стадии их появления.

Аналогичная ситуация происходит и с листьями этой культуры. От корней по основному стеблю томата поднимаются питательные микроэлементы, которые тратятся также на наращивание зеленой массы и на обеспечение ее жизнедеятельности. Чтобы сэкономить энергию, нижние листочки куста можно обрезать. А вот листья, расположенные на самой верхушке растения, удалять не рекомендуется, поскольку они выполняют роль насоса и поднимают питательные вещества от корней вверх по стеблю.

Верхушку куста можно прищипнуть только по завершении вегетационного периода. Эта манипуляция позволит ускорить процесс вызревания имеющихся плодов. Учитывая, что растение больше не будет тратить силы на свой рост, его энергия будет направлена на образование боковых побегов. Причем их количество в этот период резко увеличится. Чтобы перенаправить эту питательную силу к плодам, необходимо контролировать их появление и сразу же удалять.

Удаление нижних листьев на томатах

Итак, я хочу продлить плодоношение томатов, а значит, они должны быть здоровы, а для этого хорошо проветриваться, чтобы дело не дошло до фитофтороза. В первую очередь, я пасынкую, как было описано выше. И еще одно мероприятие, которое я обязательно выполняю — удаляю нижние листья. Отрезаю ножницами, оставляя пенечек в 1 см. Некоторые отрывают, но это надо делать очень осторожно, т. к. можно поранить куст.

Удалять надо не больше 1-2 листов за раз, и делать это надо не чаще 1 раза в неделю, в солнечную, сухую погоду, чтобы ранки быстро затянулись. Таким образом, у меня со временем томат внизу голый, одни пенечки от листьев и плоды, а вся зелень будет на верху куста.

Только тут надо не перестараться. Для нормального плодоношения кусту требуется по крайней мере 10 больших, развитых листьев. С другой стороны, те листья, что я отрезала, они уже отслужили свое и только забирали бы силы от куста. А что еще хуже — не давали бы кусту как следует проветриваться, там все время было бы влажно. А сухой воздух – залог здоровья куста. Плюс — эти листья служили бы источником постоянной инфекции.

Формирование томата в два ствола.

Схемы

Всего есть 3 эффектных варианта:

классический;
ступенчатый;
с частичным пасынкованием.

Выбор зависит от особенностей сорта, места посадок, высоты кустов.

Техника классическая и многоступенчатая особенно эффективна для индетерминантов. Для кустов, высаженных в теплицах и на открытых участках, проводят формирование помидоров в один стебель.

Классическая схема

Применяется там, где есть каркасы, высокие шпалеры и опорные конструкции. Как правило, это закрытые участки и биовегетарии.

Подробная схема ведения томатов в 1 стебель:

В самом начале удаляют все боковые пасынки, размеры которых не превышают 4-5 см.
Боковой пасынок отличают по наличию листочков, кроме того, на нем нет соцветий.
Оставляют только 1 главный ствол, на котором будут появляться соцветия и формироваться плоды.
Одновременно с пасынкованием снимают нижние листочки.
Частота манипуляций 1 раз в 10-12 дней.

Удаляют только те листья снизу, у которых нет плодоносящих гроздьев. За 1 процедуру снимают не более 2-3 листиков.

При классическом варианте все внимание 1 основному побегу, который активно растет и плодоносит.

Накануне осени и похолоданий, чтобы ускорить созревание, прищипывают верхушку. В верхней части должно остаться 2-3 листочка без цветков выше грозди с плодами.

Дополнительно проводят фиксацию:

длинный побег привязывают в вертикальным шпалерам;
загибают для обратного роста.

Схема с частичным оставлением пасынков

Роль пасынков в соответствии с этим способом – повышение продуктивности за счет появления завязей. Как только сформируются первые грозди, проводят прищипку пасынков. Так они не дадут ненужной вегетативной массы, не заберут на себя ценное питание.

Метод применяется для индетерминантных сортов и гибридов. Среди ценных особенностей техники – приостановка роста главного ствола.

Схема ступенчатого ведения

Подобная техника упрощает фиксацию основного ствола. Используется для культивации индетерминантов. Основа метода – многократное прищипывание.

Высокие побеги начинают вести в соответствии с классическим способом.
В средней части главного ствола оставляют развитый и сильный пасынок.
Боковой побег ведут и фиксируют параллельно основному.
Как только сформируются на оставленном пасынке первые завязи, главный побег прищипывают.

На оставленном пасынке так же, как и на основном побеге, удаляют еженедельно по 1-2 листочка. Выполняют регулярное пасынкование.

Для пролонгирования плодоношения в защищенном грунте на детерминантах агроспециалисты советуют вести многоступенчатую формировку. Хороший эффект по увеличению объема урожаев замечен на сортах и гибридах:

низкорослых;
среднерослых.

На 1 побеге при этом остается до 9-10 цветущих кистей. Все пасынки выщипывают, оставляют только 1. Он станет основой для ступенек. Основному отростку дают вершковаться самостоятельно или прищипывают в точке роста. Число плодов при этом возрастает в 2-3 раза. Продуктивность детерминантов приравнивается к индетерминантам.

Процедуру оставления бокового пасынка можно проделывать несколько раз. В этом заключается принцип многоступенчатости. Основным является оставленный пасынок. Процедуру повторяют на его стебле: в середине выбирают сильный пасынок и ведут его параллельно.

Эта техника особенно удобна для работ в открытом грунте. Томаты-индетерминанты с неограниченным ростом продуктивно отзываются на формировку.

Формирование томатов черри

Отдельно я для себя выделила томаты черри. Они слаще обычных томатов, но в остальном это такие же томаты. Черри — это детерминантные сорта, низкорослые, с ограниченным ростом, и вроде их было бы логично вести в два ствола, но, по моему опыту, в таком случае урожай будет крайне маленький.

Помидоры черри: лучшие сорта, описание, личный опыт выращивания (прочитать подробнее)

Черри я не пасынкую, а даю им расти, как есть. Они отлично плодоносят от пасынков и со временем становятся похожи на маленькую лохматую елочку с красными шариками. Плодов столько, что не знаю, как их собрать! Плодоносит каждый пасынок очень обильно.

Как же быть тогда с проветриванием куста? Ведь есть опасность фитофтороза. Как я писала выше, у меня все томаты растут в открытом грунте — т. е. то дождь, то солнце, со всех сторон им достается.

Итак, что я делаю с «Черри»? Я все-таки отрезаю им нижние листья, может быть 2-3 листа. И при посадке в грунт у меня интервалы между кустами приблизительно 80 см. Все, больше я ничего не делаю для них в плане проветривания, и этого оказывается достаточно. Черри мы едим обычно до конца сентября (я живу на юге, это тоже надо учитывать).

У меня со временем томат внизу голый, одни пенечки от листьев.

Пасынкование томатов: что это и зачем оно нужно

Процесс пасынкования состоит в удалении лишних побегов, которые во время роста и развития растения появляются в пазухах. Если не прибегать к данной процедуре, в итоге получится большой куст с большим количеством листьев и минимумом томатов, выросшие плоды будут маленькими (независимо от сорта – детерминантные или индетерминантные).

Пасынки – боковые побеги, которые на языке опытных садоводов называются «лишними». Важно отличать основной крепкий лист от такого «родственника», чтобы не совершать ошибок. Лист выходит из самого стебля, а тот побег, который быстро вырастает между ним и стеблем, и называется пасынком.

Формирование индетерминантных сортов томатов

Индетерминантные томаты имеют неограниченный рост. Обычно первая цветочная завязь у них появляется после 10-12-го листа, а следующие кисти появляются через каждые 2-3 листа. В среднем в течение лета успевает вызреть до 6 кистей.

Если бы не климатические условия, эти томаты росли бы себе и дальше. Но для средней полосы России рост индетерминатных томатов приходится ограничивать (нужно прищипнуть верхушку), чтобы успели вызреть уже завязавшиеся плоды. И это надо делать уже в начале августа. А для юга это можно сделать чуть позже — в конце августа или начале сентября.

Все зависит от ночных температур. Томат — южное растение, и при длительном снижении температуры до +8…+12 °С оно перестает усваивать питательные вещества из почвы и плюс к тому же поражается фитофторозом.

Поэтому мероприятия по пасынкованию и удалению нижних листов все те же, что были описаны выше для детерминатных сортов. Однако хочу отметить, что тут куст надо формировать в один ствол, т. к. этот вид томатов успевает дать много цветочных завязей. Кроме того, обычно это крупноплодные томаты, и чтобы дать возможность плодам вырасти такими, надо все лишнее удалять.

Формирование томата в один ствол.

Как обеспечить хорошую освещенность томатов?

Томаты — очень светолюбивые растения. Я для себя решила проблему следующим образом — интервалы между растениями на грядке у меня минимум 50 см, а в случае с черри — 80 см. Проходы между грядками у меня больше метра — я сделала проходы с черенок от лопаты. Моя соседка, как увидела такое «расточительство» чуть в обморок не упала.

Расточительство? Возможно, да. Но для меня от этих гигантских проходов только плюсы. Во-первых — это просто удобно, можно легко подойти к любому растению, а иногда даже и с тачкой подъехать. И такие широкие проходы можно просто прокосить тримером. А во-вторых, и это, наверное, самое главное — при такой посадке томатов они буквально целый день купаются в солнце.

Правильный полив томатов

Еще, я писала выше, условие для длительного плодоношения — умеренная влажность почвы, при этом сухой воздух. Пасынкование и удаление листьев — это уже половина успеха. Осталось только аккуратно полить куст из шланга (лучше всего с распылителем на конце) под корень и замульчировать чем-нибудь.

Я прикрываю землю скошенной травой, дав ей предварительно немного подсохнуть на солнце. Поливаю поверх травы, она высыхает быстро, а земля под ней остается влажной. Таким образом поливать томаты надо не чаще одного раза в 3-4 дня. Внизу, к тому же, нет листьев, только голый ствол, который тоже быстро высохнет. А вся зеленая масса наверху будет и так сухой, ее вода не коснется.

Томат надо обязательно подвязывать.

Зачем необходимо формирование помидор в теплице из поликарбоната

За период вегетации от основного стебля томата может ответвиться множество побегов, на которых тоже будут завязываться плоды. Вроде бы сам процесс должен радовать огородников большим количеством завязей, однако на деле это выглядит совсем по-другому.

Зрелый куст с объёмной зеленью и небольшим количеством завязей не способен обеспечить витаминами и минералами в необходимом количестве плоды, в результате чего некоторые из них опадают, другие лишены возможности поспеть полностью.

Формировка кустов требуется практически всем сортам помидор. Исключение составляют только штамбовые культуры (разновидность растений детерминантного типа).

Но сколько стеблей оставлять на кусте? В зависимости от выбранного гибрида/сорта и особенностей развития ботвы огородники формируют куст тремя способами:

в 1 стебель;
в 2 стебля;
в 3 стебля.

Схема формирования кустов в 1-2-3 стебляВ поликарбонатной теплице пасынкование направлено на получение качественного урожая, что обеспечивается с помощью перенаправления питания на основной стебель и плоды. Пасынки отнимают у растения большую часть полезных для развития микро и макроэлементов, поэтому их целесообразно удалять. Важно при проведении процедуры не спутать пасынок с плодоносящей веткой. Определить лишний побег можно по месту его произрастания. Это пазуха листа.

Преимущество пасынкования заключается в сокращении сроков вызревания плодов, то есть собирать помидоры можно на 1-2 недели раньше. К тому же увеличивается урожайность за счёт увеличения периода плодоношения. И всё же основной заслугой процедуры является получение качественных томатов.

Подвязка томатов

Еще хочу отметить, что томат надо обязательно подвязывать. У этого растения некрепкий ствол, который не может на себе вынести всю тяжесть листьев и плодов. Без опоры растение ляжет на землю.

А чтобы растение хорошо проветривалось, было здоровым и долго плодоносило, мало удалить пасынки и часть листьев. Ведь если при этом его оставить расти лежа на земле, то хорошего и тем более продолжительного урожая мы не увидим, все по той же причине — фитофтороз, да еще и солнца будет мало.

Поэтому я рекомендую подвязывать томаты. Каждый это делает по-своему. Кто-то вбивает палки в землю, огромные заостренные колья и подвязывает каждое растение, кто-то подвязывает к дугам. Я думаю, это не принципиально. Мне удобнее вкапывать П-образные шпалеры из деревянных реек (они многоразового использования), и уже к поперечной рейке подвязываю синтетической веревкой каждое растение.

Кто-то это делает шпагатом. Кому как нравится. Если растение сформировано в один ствол, то подвязываю за него, делая сначала большую петельку (с запасом, на вырост, ствол-то будет толстеть), а потом закручиваю веревку вокруг ствола против часовой стрелки до самого верха и не туго подвязываю к поперечной рейке. Если что, я потом подтяну.

То, что нужно закручивать против часовой стрелки — это важный момент. Так как томат поворачивается за солнцем и если веревку намотать как-то по-другому, то он просто слезет с нее.

Если томат детерминантный и у него 2 ствола, то я подвязываю их оба. В случае с черри я подвязываю несколькими веревками с разных сторон, чтобы ветки не лежали на земле.

Кстати, в прошлом году мне не хватило реек для всех томатов и два куста черри у меня остались лежать на земле. Получился такой спонтанный эксперимент — урожай с этих кустов был намного скромнее, по сравнению с остальными, а плоды начинали гнить еще на ветке. Поэтому все-таки надо подвязывать.

На заметку! самое главное при выращивании томатов помнить откуда он родом — это теплый засушливый регион. Отсюда и необходимый уход — ему надо обеспечить условия, максимально приближенные к его родине, а именно: хорошая освещенность, сухой воздух, проветривание, умеренная влажность почвы.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎