Вопросы мастерам по сервису котлов Данко

котел данко 10 вс не греет контур горячего водоснабжения. горячая вода идет в течении 5 секунд ,а потом идет холодная. посоветуйте, что делать?

Уменьшите сечение выхода горячей воды, т.е. прикрутите немного кран и вода будет горячее. Дело в том, что двухконтурные (10-12 квт) котлы не рассчитаны на эффективный водоразбор. В паспорте можете прочесть: для 10 квт котла - 210 литров воды в час, при температуре выхода 35гр.С, т.е. 210л:60 мин.= менее 3л в минуту при указанных 35гр.С. Нельзя сравнивать производительность двухконтурного котла по горячей воде и аналогичную (по мощности) газовую колонку.

Я купил 18с данко в 2010году. Отопительный сезон отработала нарадоваться не мог, в 2011 в начале отопительного сезона работала безупречно, а сейчас стреляет в котле при нагреве, такое ощущение как будто металлические трубы котла деформируются подскажите что делать , воздуха в отопительной системе нету.

может это турбулизаторы? Нагреваются и щелкают внутри дымогарной трубы. Попробуйте снять верхнюю крышку, доберетесь до турбулизаторов и покрутите их. Откручиваешь 4 самореза крышки, снимаешь ее. Разрезаешь утеплитель и видишь еще одну крышку. Откручиваешь 2 гайки и снимешь ее. Все, перед тобой верхняя часть теплообменника. Только желательно сначала вынуть газогорелочный блок, чтобы на горелки и запальник не насыпалась окалина и мусор.

Котёл Данко 10 В, двухконтурный. Проработал нормально несколько лет. А Вот сейчас с 13-го января начало гнать воду из системы (расширительный бак идет на перелив). Может кто подсказать что-то внятное?

Потек второй контур котла - закройте кран на вводе водогрейки.

Пользуюсь котлом "Данко-12"с автоматикой "КАРЕ". В инструкции к автоматике (прилагаю фото)термопара находится над запальником. В котле термопара находится под запальником. Как указано в инструкции к котлу. Котел часто отключается. Где должна стоять термопара ?

термопара должна находится в огне, а значит над запальником, т.к.термопара при нагревании вырабатывает ЭДС, т.е. ток который подаётся на электромагнитный клапан, благодаря чему удерживает его в открытом состоянии что обеспечивает подачу газа на форсунки.

У нас большой расход газа у котла, труба 79 если переделать на пластиковые трубы радиаторы отопления поставить насос может уменьшится расход газа?

Не каким образом на экономию газа это не повлияет т.к. на мощном котле стоит соответственная автоматика и при работе ( т.е. при горении форсунок) идёт большой расход газа. Расход зависит от автоматики.

Купил парапетный двухконтурный котел Данко четыре года назад, замучился -задувает или вся стена покрывается снизу льдом, а сверху инеем. Можно ли вывести трубу на крышу? Или как можно устранить данное неудобство?

С уличной стороны внутри экрана (это решетчатая коробка чёрного цвета) есть перегородка (пластина с дырой) отделяющая приток воздуха в котёл с выбросом отработанного газа, вот эту самую перегородку необходимо удалить, и ваши проблемы с задуванием закончатся.

А насчёт инея: прикрепите лист оцинкованного железа на стену прямо над экраном и пусть себе конденсирует. На стену это не повлияет, а от инея в морозные дни не куда не денешься. А на крышу выводить трубу не в коем случае нельзя, иначе весь конденсат, образовавшийся внутри этой самой трубы потечёт ручьём в котёл.

помогите пожалуйста, когда котел включаешь работает хорошо, т.е на фитиле и начинаешь прибавлять он со временем тухнет полностью с фитилем. что может быть и можно ли самому сделать, не имея специального образования.

В первую очередь почистьте газовый фильтр на газопроводе и непременно фильтр на вводе газа в сам блок автоматики 630-EUROSIT.

На днях установили Данко-12. Появилась проблема - не загорается запальник. Когда после 10-секундного удержания медленно отпускаешь кнопку - также медленно погасает пламя запальника. Что делать?

Насколько я понял запальник-то загорается, но гаснет при отпускании кнопки! А это явный признак, что либо термопара не прогревается (может быть и засор запальника) (или пламя запальника мало или термопара недостаточно вставлена в своё гнездо - последнее маловероятно, чаще наоборот), либо термопара прогорела - тоже маловероятно - ещё новая. А вот что более вероятно, так разрыв цепи - «катушка газ. Клапана -датчик тяги – провода - соединительный переход (с двумя торчащими контактами, на которые надеты наконечники проводов от датчика тяги) -термопара».

Термопара вырабатывает напряжение порядка 20 милливольт под воздействием высокой температуры пламени запальника, на проводах и датчике тяги теряется порядка 17 мв, а катушке газ.клапана достаётся порядка 3 милливольт и этого вполне достаточно.

Проверьте (измерьте вольтметром при горящем уже более 30сек запальнике) эти самые 3 мв на катушке газ.клапана, а точнее напряжение между контактом соединительного перехода ближним к газовому блоку и корпусом этого газового блока. Проверьте надёжность всех соединений. Если нет этих 3 мв - поищите на каком участке цепи оказались все милливольты выработанные термопарой - значит тут разрыв цепи, устраните его.

Нужно ли устанавливать фильтр на газопроводе?

На газопроводе газовый фильтр очень даже нужен. В самом газовом блоке котла на входе газа есть «фильтр», в виде небольшой сеточки, с очень крупными отверстиями, через которые легко пролетает пыль и мусор размером до 0,5мм (и даже более), коих в газопроводе достаточно, а диаметр двух сопел в запальнике лишь 0,29мм - губительная разница очевидна.

И это не ошибка, не просчёт и не злой умысел - нет смысла, не рационально в части безопасности делать сильный газовый фильтр в самом газовом блоке котла, куда лучше предусматривать его установку на газопроводе сразу после крана перед котлом. Потому-то в инструкциях на котлы и блоки автоматики, как правило указывают на необходимость установки газового фильтра на газопроводе перед котлом.

Имеется котел Данко-16 ЛХ, один сезон уже проработал, это будет второй. Проблема была в следующем - при отпускании ручки пьезозапальника пламя запальника гаснет, приходилось прогревать термопару подручными средствами, чтобы зажечь котел. Сейчас я перевернул планку, на которой крепятся пьезорозжиг, горелка запальника и термопара - было (сверху вниз) пьезо, горелка и термопара в самом низу. Сейчас верхняя термопара, потом горелка и внизу пьезо.

В этом варианте положения достаточно подержать ручку пьезорозжига 10-15 сек, после чего пламя уже не гаснет - все в точности, как в инструкции. Но смущает то, что термопара теперь все время "обдувается" пламенем - отсюда вопрос - это для нее нормально? Или она от этого прогорит?

Лучше когда термопара стоит штатно: т.е. сразу под запальником, и кончик термопары погружён в пламя на 3-4мм, но НЕ более, 6мм-гарантированный прогар и выход её из строя. Пламя запальника отрегулировать можно винтом 5.

Гайка-Фиксатор термопары (шестигранник 10мм) очень нежная, а потому рожковым ключом её точно сомнёшь - надо торцовый или накидной с продольной прорезью (в автоинструменте спец ключ на 10мм для отворачивания тормозных трубок!). Чтобы не ловить эти миллиметры сначала выставляю пламя запальника (до 20мм), а затем уж передвигая термопару добиваюсь на выходе её 18-20 милливольт, и лишь под конец проверяю её погружение в пламя, но это уж на глазок да и с зеркальцем.

Поменял этим летом старый котел КС-3г на Данко 12 (отапливаемая площадь 80кв.м), все пока нормально, так как длительно пока не включали, только по среднечасовому расходу на третьем положении регулятора и температуре теплоносителя 45-47 градусов расход газа явно выше, чем заявлено в паспорте. Система прекрасно работала и раньше, но ещё поставил для экономичности насос. И дымоход горячий (еле терпит рука). Подскажите пожалуйста, что и как нужно сделать, чтобы он экономичней работал. Может в трубку от автоматики до горелки вставить кран?

Цифра 3 в блоке 630-ЕвроСит ориентирована на 62град, предназначенные в НОРМАТИВНОЙ системе отопления - компенсировать теплопотери отапливаемого помещения при уличной температуре МИНУС 7град. Из этого следует, что активно отапливая улицу -нельзя ожидать экономии газа.

"что и как нужно сделать" - посмотрите внимательно, ГДЕ? тепло улетает на улицу? Поставьте регулятор на 1, отрегулируйте минимальное горение -всё это, те самые кубометры газа. Пока отапливаете улицу - не обольщайтесь, тепло будет улетать в трубу - потому она такая и горячая.

Нам установили котел Данко. При включении течет вода с задней стенки, где стоит нижний патрубок, при постепенном прогреве течь воды прекращается, подскажите, пожалуйста, причину в данном случае.

Ещё внимательней всмотритесь, откуда подтекает? - если из соединения, заново перемонтируйте и уплотните соединение! Но если под "включением" вы подразумеваете не подачу воды в котёл или включение насоса, а именно розжиг основных горелок и прогрев котла - то это конденсат.